Foto: Flickr.com

Una de las cosas que más sorprenden es la extraordinaria convivencia que hay entre las formas y elementos más tradicionales con los más modernos aparatos electrónicos, de los que los japoneses son los mayores fabricantes y consumidores del mundo.

Por ejemplo, abres una puerta corredera de papel y de pronto descubres enfrente de tí una impresionante pantalla de lcd o un equipo de música de última generación, y posiblemente se encuentre apoyado en el suelo, sin mueble alguno.

Otro contraste curioso es que pese a esa tecnología, por ejemplo es habitual que en las casas más tradicionales no haya calefacción sino estufas.

Y para contraste aún mayor, están los baños. En una misma vivienda habrá varios baños, alguno tan sólo útiles para los propietarios. De ese conjunto de baños os podréis encontrar algunos de lo más rudimentarios que imagineis, pero también otros que sean todo lo contrario, como por ejemplo tazas de váter calefactadas, con botones para regular su temperatura o el caudal de agua.

Impresionante. Y al lado, si la economía lo permite, un jacuzzi.

En cuanto al resto de las habitaciones, veréis pocos muebles y los armarios serán escasos, aunque los hay. Son casi todos empotrados y parecen una más de las numerosas puertas correderas que separan las diferentes estancias de la vivienda.

En este post y en los dos anteriores, hemos hecho un recorrido muy rápido por una casa tradicional japonesa, pero las curiosidades que verás si visitas una y las sorpresas que te traerás serán mucho más numerosas que lo aquí descrito.

Foto: Flickr.com

Si es así, no os extrañe que tenga su propio jardín en torno a la casa, un jardín que como es típico en Japón contará con sus bonsais, su zona zen y pequeñas esculturas que aludan a sus creencias sintoistas.

De hecho, incluso dentro de la vivienda contará con un pequeño templo familiar, o más bien, una especie de altar en el que hará sus ofrendas y plegarias al universo de espíritus o kamis de la religión shinto.

También relacionado con el shinto es la apariencia de la vivienda, donde podréis apreciar que hay cierta tendencia al vacío, con escasez de decoración, la cual generalmente se basa en algunas fotos de recuerdos familiares.

Lo que nunca faltará a la vista será un juego de tetera y sus pertinentes tazas. De hecho, la primera cosa que os ofrezcan al entrar a una casa será un taza de té. Su té verde lo toman en cualquier momento y a todas horas, incluso no es nada extraño que coman bebiendo té.

Hay estudios que se han dedicado a analizar su té verde y el gran consumo que hay en Japón, para relacionarlo con la demostrada longevidad de los japoneses, y han llegado a la conclusión de que una  cosa y otra están íntimamente relacionadas, es decir, el té verde es una de las bebidas más saludables que existen. Así que ya lo sabéis, tomad té cuando os lo ofrezcan. Por dos razones, si no lo hicieras serías un maleducado y además te perderías un sorbo de salud.

Foto: Flickr.com

En el caso de que tengais esas oportunidad, una primera cuestión es importante: llevad calzado fácil de quitar porque al entrar a la vivienda os  habréis de descalzar y el dueño de la casa os dejará unas zapatillas para que las llevéis por mientras estéis en su vivienda.

Tendréis que prestar mucha atención al calzado, porque incluso dentro de la propia vivienda, cuando vayais al baño también os encontraréis otras zapatillas o tendréis que descalzaros.

Por cierto, la norma de llevar calzado que no os cueste mucho quitaroslo es muy importante, ya que según las zonas de Japón que visitéis, no sólo os descalzaréis en las viviendas sino que también os pasará lo mismo en ciertos templos, exposiciones e incluso en algunas tiendas.

Con ellas en los pies podréis descubrir esas casas de dos o tres alturas, donde abundan los tatamis compuestos por hebras de bambú. Eso sí, seguro que hay una parte de la casa que no os enseñan. Será la zona más íntima de los moradores. Los japoneses son extremadamente celosos de esa intimidad y sería de muy mala educación que os colarais, por ejemplo, en su dormitorio.

En cambio, donde harán que os sintais como en vuestra casa será en su salón. Aunque es otro concepto. No busquéis el sofá, ya lo que os encontraréis será cojines dispersos por el suelo y generalmente en torno a la mesa en la que comen, habitualmente con un hornillo en su planta baja para calentarse los pies.

Foto: Flickr.com

No obstante, hay importantes diferencias con nuestros karaokes españoles. Mientras que aquí todo el bar o discoteca escucha tus gorgoritos y gallos cuando te plantas delante del micrófono para cantar tu canción favorita, en Japón se hace de un modo más íntimo.

Se trata de salas más reducidas para el grupo de amiguetes e insonorizadas para no molestar a tus vecinos. Allí te encuentras una pantalla más o menos grandes, el listado de canciones y los micrófonos. Los camareros te sirven las bebidas y comidas en esta sala, que por cierto has de reservar con cierta antelación, porque es posible que si vas sin avisar no tengas sitio.

Este tipo de establecimientos existen en las grandes ciudades como Tokyo u Osaka, pero también en otros lugares con mucha menos población. Yo visité uno en una pequeña ciudad de interior de la isla Honshu acompañado por varios japoneses.

Fue realmente divertido, viéndoles el esmero que ponían en cantar los éxitos del momento u otros clásicos del pop que eligieron para que los conociera yo.

En cuanto a lo que yo canté, tenía poco para elegir en español: algo de Julio Iglesias, el Aserejé y la que finalmente me atreví a cantar (más bien, a destrozar): la Macarena.

Foto: Flickr.com

Para afirmarlo pueden servir varios ejemplos. Por ejemplo, llamas a un taxi en alguna de las grandes ciudades como Tokyo o Nagoya, y el taxista parará todo lo cerca de la acera que le sea posible, y al mismo tiempo le dará a un interruptor desde su volante para que se te abra la puerta y puedas montar. Y el colmo de la pulcritud, verás que conduce con unos guantes inmaculados, y hasta con gorra de plato.

Otro ejemplo: te desplazas en tren desde Kyoto a Osaka. Cuando llegue el revisor a tu vagón, lo recorrerá, saludará al pasaje y luego comenzará a solicitar con toda su educación los billetes.

Más ejemplos: te encuentras durante unos días en una pequeña ciudad como Izumo. Cuando vayas a comprar el pan, verás como la panadera se desvive por entenderte, y siempre con una inmensa sonrisa en la boca.

Y un último ejemplo, para comparar con nuestro país. Viajando por carretera de pronto te encuentras con varios tramos en obras. En uno de ellos, mientras estás parado se acerca una señorita, evidentemente sonriendo, y te ofrece para recompensarte por las molestias una bebidas, que pueden ser un refresco pero también un té caliente o un caldo si hace frío.

Son sólo unos ejemplos, pero sirven para reafirmar un tópico que otros países lo querríamos.

Foto: Flickr.com

Esta ruta discurre por la penísula de Izu y une dos de los balnearios existentes en esta región, muy cercana al archiconocido Monte Fuji. Los dos balnearios en cuestión son el Yugano-onsen y el Yagashima-onsen. Ambos recintos de aguas termales están extraordinariamente descritos en el libro de Kawabata titulado La bailarina de Izu.

Igualmente en su obra literaria se describen lugares tan bellos como las siete cascadas de Kawazu-nanadaru, la propia ciudad de Kawazaru, donde hay una estatua que nos presenta a los dos protagonistas de la novela.

Éstos son, un joven estudiante de Tokio que queda locamente enamorado de una joven bailarina ambulante, y tan joven ya que tenía 14 años. Su amor, en el que se unen dos clases sociales distintas, se desarrolla a lo largo de un viaje por la península de Izu. En la actualidad, podemos recorrer ese mismo territorio a bodor de un tren, que como no podía ser de otro modo tiene por nombre Odoriko, o sea bailarina, ya que el título en japonés es Izu no odoriko.

Foto: Flickr.com

No hay que engañarse, una visita a esta urbe no se puede considerar algo obligado, no obstante si estais de viaje por el país nipón y el tiempo no os apremia puede ser una buena opción para pasar una jornada en una zona no excesivamente turística.

Lo cierto es que la ciudad ha sufrido dos cataclismos que prácticamente la dejaron devastada. Estas dos catástrofes fueron los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial y un gran terremoto que arrasó la zona. Prueba de ello, es que del antiguo castillo de Fukui, hoy en día tan sólo quedan en pie restos de lo que fue su muralla.

Sin embargo, muy cerca de esta castillo, a apenas medio kilómetro, se encuentra el jardín Yokokan-teien. Se trata de un jardín japonés prototípico del periodo Edo y fue realizado en la última década del siglo XVII y los primeros años de la siguiente centuria, formando parte de la residencia del señor feudal de por aquel entonces.

El palacete que se hizo construir aquí el dueño y señor de la provincia, no hay que olvidar el férreo sistema feudal que ha imperado a lo largo de la historia en Japón, permanece en pie. Si bien, no se trata del original, ya que aquel fue destruido en la citada Segunda Guerra Mundial, aunque en la paz que vino después, se preocuparon de reconstruirlo con escrupulosa fidelidad al modelo histórico, basándose en unos planos y dibujos existentes del año 1823.

Foto: Flickr.com

El monje, cuyo nombre era Jikaku – daishi, se quedó parado e intentó mirar a su alrededor, pero no veía nada, absolutamente nada, tan sólo el suelo. Y fue allí donde descubrió una hilera blanca formada por los pelos de un ciervo.

Se dijo que ésa era una señal y una buena referencia para proseguir su camino y comenzó a andar guiado por los pelos blancos, hasta que de pronto vio al propio animal tumbado y descansando. El monje, con toda la cautela posible, intentó acercarse al ciervo, pero de pronto lo engullió la bruma ambiental.

Jikaku – daishi se quedó impactado y como petrificado, hasta que surgió de la nada la figura de un anciano con largas barbas y el pelo completamente cano. Este anciano de forma muy solemne le dijo al monje que como había llegado hasta ese lugar, justo en ese sitio tenía que levantar un templo al que fueran a descansar las almas perdidas. Y tras decir eso, volvió a desaparecer.

Lógicamente el monje comenzó al día siguiente la construcción del templo de Motsu-ji- Corría el año 850, y todavía, aunque muy transformado, perdura este recinto sagrado, uno de los más venerados en una ciudad tan rica en tradiciones y patrimonio como es Hiraizumi, uno de los lugares más interesantes de la región de Tohoku, al norte de la isla de Honshu, la más grande del archipiélago que conforma Japón.

Foto: Flickr.com

Para comenzar se trata prácticamente de un archiepiélago tropical, y es que dista apróximadamente 1.000 km de la isla de Kyushu, la más austral de las cuatro islas principales de Japón.

Esta ubicación geográfica en el Mar de China, hizo que durante siglos fuera territorio chino, y un territorio relativamente importante dada su capacidad como puerto comercial cercano a Taiwan o Filipinas.

Posteriormente, estas islas pasaron a ser territorio independiente, si bien supeditadas al control chino. Hasta que el siglo XVI, las conquistaron los japoneses.

Toda esa historia remota es bastante desconocida, al contrario de los acontecimientos que ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial.  Okinawa es conocido por haber sido escenario sangriento de las batallas entre las armadas de Estados Unidos y Japón, que todos sabemos que concluyeron con dos bombas atómicas y el triunfo aliado. Una de las consecuencias fue que Okinawa estuvo bajo el gobierno estadounidense hasta el año 1974, año en el que se devolvió a Japón, si bien desde entonces y hasta hoy en día, permanecen numerosas tropas yankees en las islas, ya que se considera una base militar importante para el control del océano Pacífico y punto de control del Sudeste Asiático. En realidad esto a los japoneses no les hace mucha gracia, y son habituales las protestas pidiendo el abandono de estas bases militares, pero ahí siguen.

Foto: Flickr.com

Según la leyenda, este santuario lo fundó la diosa Amaterasu Omikami, una de las principales deidades del universo shinto, ya que es la diosa del Sol. El universo sintoista se compone por unos ocho mil kami. ¿Qué son los kami? Pues son los espíritus que habitan en el interior de los elementos naturales: el agua, los árboles, los animales, el aire, y en general todo aquello que compone la vida.

Es decir, para los sintoistas cada piedra, cada planta, cada elemento natural tiene un espíritu divino, y por lo tanto agredir a esa piedra, esa planta o ese elemento, supone agredir a un dios. De ahí, el enorme respeto con el que veneran a la naturaleza.

Foto: Flickr.com

Esos 8.000 kami se reúnen cada año durante un día en Izumo Taisha. Esa es la razón de que sea uno de los templos más queridos por los japoneses, y de hecho, prácticamente todos los sintoistas acuden a él, al menos una vez en su vida como si fuera una peregrinación.  

Por otra parte, para aquellos ya muy creyentes hay una vía de peregrinación bastante concurrida que une el extremo oriental (donde está el Izumo Taisha) y el occidental de la isla de Honshu. Esta peregrinación une este santuario con el de Miyayima. Desde luego, realizar este itinerario caminando es toda una experiencia, no sólo desde el punto de vista religioso, sino que supone una inmersión en la profunda y milenaria cultura japonesa, a veces tan distinta a los estereotipos que  imaginamos en metrópolis como Tokio u Osaka.